汪曾祺 飲食 的散文
隨著經濟水平的提高，生活節奏的加快，汪曾祺取材于生活，質樸靈動又不乏理趣的散文作品深受現代人青睞。汪曾祺的飲食散文不僅厚重淳樸，同時也潛在較深的文化意蘊和較高的文化價值。
汪曾祺美食散文中的食俗之思
初中上語文課的時候學了那么多篇課文，現在能留在腦子里的已經少之又少了。那天洗澡，和室友說起我要寫篇關于汪曾祺的論文，他突然很興奮地說：“我知道!那篇寫鴨蛋的文章，那個鴨蛋一戳，‘吱!’，紅油就冒出來了!”
我突然也想起了那篇文章，讓我在語文課上跟著全班同學一齊咽了好大一口口水。
高郵咸蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發干、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一扎下去，吱——紅油就冒出來了。
——《端午的鴨蛋》
寫“吃”的作家中，汪老絕對稱得上翹楚。之前也讀過臺灣作家舒國治的《臺北小吃札記》，兩位都是頂厲害的作家。“作家寫食”，與“寫食作家”之間的差別在于，前者寫“吃”，大多言在此而意在彼，食物背后蘊含著更深層次的東西。這個東西，是“情”。
如果說舒國治的寫食文章更多地是在傳達了他的個人生活情趣的話，那么汪老先生寫吃，則更多地是在書寫食物背后的“共情”。他寫我們以前怎么吃，現在怎么吃;北方的怎么吃，南方的怎么吃;漢族的怎么吃，蒙古族的怎么吃，寫那些我們吃著卻不知道從哪兒來、因什么而發展至此，甚至叫什么的食物，寫味道，寫做法，寫吃的感覺，寫吃的環境，寫吃的感情。他在晚年為我們繪制了一幅已經逐漸被遺棄、淡忘的“美食地圖”。
凡不厭精細的作家，盍興乎來;八大菜系、四方小吃，生猛海鮮、新摘園蔬，暨酸豆汁、臭千張，皆可一談。……凡有獨得之秘者，倘能公諸于世，傳之久遠，是所望也。
——《<知味集>征稿小啟》
中國人很會吃雞。廣東的鹽雞，四川的怪味雞，常熟的叫花雞，山東的炸八塊，湖南的東安雞，德州的扒雞……如果全國各種做法的雞來一次大獎賽，哪一種雞該拿金牌?
——《汽鍋雞》
讀汪曾祺的寫食散文，可以窺見天南地北的中國人的飲食、食俗，甚至各地風俗。汪老先生曾說：“風俗是一個民族集體創作的生活的抒情詩。風俗反映了一個民族對生活的摯愛，對‘活著’所感到的歡悅。風俗是民族感情的重要的組成部分。(——《文與畫》)”。那么飲食，無疑是承載一個民族風俗與情感的最好載體。我們種植食物、烹飪食物、品嘗食物，其過程貫穿我們一生，記憶著每一個時刻、每個人、每個民族。食物將我們與他人、與自然和遠古的歷史相連，又將延續至未來;食物飽含著我們的情感，或哭或笑，或哀傷或歡欣，但都是那么得深厚樸質。
看汪老先生寫吃，淺言片語間，總是能讀出各種各樣的情感。這情感，真摯，自然，因為它來自對生活的熱愛，對一片土地的眷念：
晚上，爬到呂祖樓上去，看雙方軍隊槍炮的火光在東北面不知什么地方一陣一陣地亮著，覺得有點緊張，也覺得好玩。很多人家住在一起，不能煮飯，這一晚上，我們是沖炒米、泡焦屑度過的。沒有床鋪，我把幾個道士誦經用的蒲團拼起來，在上面睡了一夜。這實在是我小時候度過的一個浪漫主義的夜晚。
——《炒米和焦屑》
昆明人管白斬雞叫“涼雞”。我們常常去吃，喝一點酒，因為是坐在一張長板凳上吃的，有一個同學為這種做法起了一個名目，叫“坐失(食)良(涼)機(雞)”。
——《汽鍋雞》
坐在街邊攤頭的矮腳長凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大餅，夾一個薄脆，是一頓好飯。
——《豆腐》
四川無菜不辣，有人實在受不了。有一個演員帶了幾個年輕的女演員去吃湯圓，一個唱老旦的演員進門就嚷嚷：“不要辣椒!”賣湯圓的白了她一眼：“湯圓沒有放辣椒的!”
——《口味》
硨螯殼的鉸合部有兩個突出的尖嘴子，把尖嘴子在糙石上磨磨，不一會就磨出兩個小圓洞，含在嘴里吹，嗚嗚地響，且有細細顫音，如風吹窗紙。
——《虎頭鯊、昂嗤魚、硨螯、螺螄、蜆子》
我小時候對慈姑實在沒有好感。這東西有一種苦味。......因為久違，我對慈姑有了感情。.....北京的慈姑賣得很貴，價錢和“洞子貨”(溫室所產)的西紅柿、野雞脖韭菜差不多。
我很想喝一碗咸菜慈姑湯。
我想念家鄉的雪。
——《咸菜慈姑湯》
如果一個人僅僅是把飲食權當作滿足“口腹之欲”，那也未免太無聊了點。而如果一個國家、一個民族已經開始對自己的食物漫不盡心、茍且敷衍，那么這個國家、這個民族也許已離自己的“根”愈來愈遠了。我們應對自己的食物充滿敬意，不僅因為它們供給我們營養，給予我們生命，還因為食物中凝結了一個民族最本質的文化，蘊含了人與自然最深刻雋永的共生關系。我想汪老先生寫吃，一是出于個人閑情雅致，二是出于一個真正學者的社會責任擔當。他寫吃，寫得細致入微、海納百川，寫得妙趣橫生、情深意切，為的是讓我們這些早已不識五谷的“現代人”知道自己吃的.是什么，怎么吃的，該怎樣吃;為的是讓我們記住，我們是中國人，過中國節，吃中華料理。
而早在1990年，他就喟嘆，中國的烹飪，已經出現了危機：
中國烹飪的現狀到底如何?有人說中國的烹飪藝術出現危機。我看這不無道理。時常聽到：什么什么東西現在沒有了，什么什么菜不是從前那個味兒了。原因何在?很多。一是沒有以前的材料。前幾年，我到昆明，吃了汽鍋雞，索然無味;吃過橋米線，也一樣。一問，才知道以前的汽鍋雞用的是武定壯雞(武定特產，閹了的母雞)，現在買不到。......北京現在的“光雞”只有人工飼養的“西裝雞”和“華都肉雞”，怎么做也是不好吃的。...... 二是賠不起那功夫。過去北京的譚家菜要幾天前預定，因為譚家菜是火候菜，不能嗟咄立辦。張大千做一碗清燉呂宋黃翅，要用十四天。吃安徽菜，要能等。現在大家都等不及。......再有，我看是經營管理和烹制的思想有問題。過去的飯館都有些老主顧，他們甚至常坐的座位都是固定的。菜品稍有遜色，便會挑剔。現在大中城市活動人口多，采購員、倒爺，吃了就走。館子里不指望做回頭生意，于是蘿卜快了不洗泥，偷工減料，馬馬虎虎。......近年來大餐館的名廚都致力于“創新菜”。......但是創新要在色香味上下功夫，現在的創新菜卻多在形上做文章。現在常見的工藝菜，是用雞片、腰片、黃瓜、山楂糕、小櫻桃、罐頭豌豆……擺弄出來的龍、鳳、鶴，華而不實。用雞茸捏出一個一個橢圓的球球，安上尾巴，是金魚，實在叫人惡心。有的工藝菜在大盤子里裝成一座架空的橋，真是匪夷所思。還有在工藝菜上裝上彩色小燈泡的，閃閃爍爍，這簡直是：胡鬧!
中國烹飪確是有些問題。如何繼承和發揚傳統，使中國的烹飪藝術走上一條健康的正路，需要造一點輿論。此亦弘揚民族文化之一端。而作家在這方面是可以盡一點力的：多寫一點文章�？磥怼吨都酚谐隼m集、三集的必要。
——《<知味集>后記》
汪老在文中的大聲疾呼，既讓我感動，又帶給我一絲的涼意：我竟有些不能體會汪老的那種急迫之情!吃慣了洋快餐、地溝油還有那些不三不四的“高檔餐廳”的我們，似乎對一切都開始習以為常。我們幾乎從未對所吃的食物有過思考，有哪些是具有摧毀性的?是否有一條更正確的飲食道路?是否有一種更健康的飲食方式?有哪些屬于我們的食物正在被我們不自覺地遺棄?而大部分時候，我們對食物的要求，只是它能滿足我們早已變得畸形的口味，只是能為懶惰的我們節省一點時間，填飽我們的肚子。
也許下一次，當我們又一次窩在寢室看著視頻點外賣的時候，應該先問問自己：
“你認真對待過自己吃下的食物嗎?”
“你認真對待過自己的生活嗎?”
活著多好呀。我寫這些文章的目的也就是使人覺得：活著多好呀!
——《<旅食與文化>題記》
一九九七年二月，汪先生寫下這行文字。三個月后的五月十六日，汪老仙逝，享年七十七歲。
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