東非野生動物園印象散文

　　到東非的坦桑尼亞和肯尼亞去，看野生動物是必不可少的內容。坦桑尼亞有12個國家公園、17個野生動物保護區、50個野生動物控制區，總面積占國土的1/4（坦桑的總面積是96萬平方公里）。而國土面積相當于中國四川省的肯尼亞（56.26萬平方公里），有大約60個野生動物園，總面積占國土面積的11%。在所有這些野生動物生活的地方，最大最著名的是賽倫蓋蒂大草原（“賽倫蓋蒂”在馬賽語中的意思就是“無邊的草原”），從坦桑尼亞北部延伸到肯尼亞境內，幾乎所有關于非洲動物的電視片都是在這里取的景。

　　我到東非去，分別在坦桑尼亞和肯尼亞兩次進入野生動物園，留下了深刻的印象。

　　那些塵土飛揚的“搓板路”

　　到了野生動物園，換乘了那種專供游客乘坐的越野車，就發現公園外面那種平坦的柏油馬路已經戛然而止。汽車行駛在土路上，給人的感覺就像是什么都修好了，只有路還沒有修。開始覺得挺納悶的，這么著名的旅游勝地，路怎么會這么差呢？！后來才知道，這是為了保護環境、保護動物而有意為之的。當地有關保護野生動物的條例非常嚴格，比如說，路的左邊有一塊石頭，都不準把它拿到右邊去，而如果在野生動物園內修柏油路，修路的過程會改變很多地方的地層，柏油會散發出有毒的物質，而且，如果修了柏油路，車速會比現在快得多，這些，都會極大地影響動物的活動和生活環境，所以，所有的野生動物園里都只準修這樣的土路。

　　人們把這種路叫作“搓板路”。這“搓板路”有幾大特點，第一是顛簸，坐在里面，如同在不停地感受強烈的地震。第二，灰塵極大，和對面的來車相遇時，從擋風玻璃看出去，就只見塵土在翻滾。所以，一看到對面有車來了，我們都趕緊用披巾把頭和臉包起來，把照相機藏在衣服下面，就是這樣，一天下來，一個個仍然灰頭土臉的。可以想象，如果遇到下雨，車就只能在泥濘中艱難地顛簸了。第三是極其狹窄，只有兩車道，有的地方錯車的時候，車身甚至需要稍稍地傾斜。動物園有關部門一兩個月會維修一下路面，也就是用工具把路平整平整。在動物園里開車的都是些有經驗的司機，因為，一般人在這種路上開車，一是不習慣那極其不平的路面，二是不知道路面有一層很厚的浮土，如果剎車使用不當，就會翻車。

　　雖然在“搓板路”上坐車很不舒服，但是，由此看到了當地人保護環境、保護動物的良苦用心，覺得什么都是可以忍受的了。

　　那些怡然自得的動物

　　廣闊的草原出現在視野里，隨處可見那種典型的非洲景色，一大片草地上有幾棵巨大的傘樹。一望無際的枯黃的草地，遠遠看去就像是沒有收割的莊稼地，一片秋天的顏色，但樹木卻又是夏天的狀態，枝葉繁茂，綠葉葳蕤。哦，因為現在是旱季（5—10月），缺水，如果是雨季，看到的就會是綠色的草原。當地人說，雨季來臨的時候，也就只需要一兩天的時間，草就會返青，各種花也就爭相開放了。真想看到那樣的場景。

　　遠遠地，看到了長頸鹿，大家都驚叫起來，司機兼導游急忙制止我們。他說那樣會使動物受驚的。當然，他對這里的一切，早都見慣不驚了，也包括初來咋到的人們的驚訝。漸漸地，什么都看到了，斑馬、長頸鹿、大象、野牛、河馬，還有獵豹和獅子！前方的路上出現了一群角馬，它們擁擠著，形成一支隊伍，正在經過車道，司機把車停下來，等待它們過去。它們行進的速度很快，基本上是在奔跑，大概有十分鐘的時間，才陸陸續續地過完。曾經在電視上看到過角馬的大遷徙，每年的６、７月間，因為旱季來臨，上百萬頭的角馬和牛羚就會從坦桑尼亞北上，向著肯尼亞的方向進發，尋找更充足的水源和食物，到11月再從那邊返回。那種場景有時候會持續幾個小時，游客的車也就只能停留在那里，觀賞那壯觀的場面。

　　司機不斷地在用無線電和別的司機聯系，詢問什么地方有什么動物出現……忽然，他把車開得很快，邊開邊說，前面有個地方有一群大象在喝水。我們的車趕到了那里，可惜已經有幾輛車在那兒，我們停車的地方只能拍到象群的屁股。

　　看到的動物多了，拍得多了，才知道開始看見的那些場面真不算什么。我們和大象最接近的距離，是僅僅隔著車窗的玻璃，導游要大家不要出聲，他說，如果看見大象扇動耳朵，那就可能是它們要發怒了，一旦發怒，認為我們擋了它們的路，是可能把車掀翻的。在另一個地方，我們看見了罕見的白犀牛，那是一家三口，犀牛爸爸看見了汽車，就走到路當中擋住汽車，讓犀牛媽媽和它們的孩子過去，然后，自己才慢慢地跟著它們，向草原的深處走去。

　　在納庫魯湖畔，我們看到了數千只聚集在一起的火烈鳥，像一道淡淡的玫瑰紅的大壩在水中映出倒影，不時有一些鳥飛起來，伸展開鮮艷的粉色大羽在空中翱翔，像一串串活動的鏈子在移動，美得像滑過水面的詩行……

　　不斷有一些饒有趣味的場面映入眼簾，豹子、斑馬、鴕鳥和一些小動物，在同一片草地上各自悠閑地漫步，大象和小鹿的隊伍互不干擾地行進，小鳥停在斑馬、角馬的背上……它們和諧相處，怡然自得。動物們對每天都能看到的汽車和車里的人，都是一種視而不見的態度，也許，在它們的眼里，這些車也就是另一種大型動物吧。看慣了，也就熟視無睹了。這些在大自然中自由生存著的生靈，才是這里的主人。人類想盡辦法，到這里來偷窺動物，只是匆匆的過客。

　　那些看不見的賓館

　　天色越來越晚了，我們的車還在荒原上轉悠，想到那些野性十足的動物，還是多少有些害怕。司機說，快了快了，就要到我們預定的賓館了。印象中的賓館，肯定是一座宏大的建筑，而且燈火通明，金碧輝煌，何況是在如此遼闊的大草原中，應該很遠就能看得見。可是，四下環顧，極目遠眺，仍然是樹林、草叢、茫茫的荒原，塵土飛揚的土路向著前方延伸，似乎沒有盡頭……哪里有一絲絲不遠處有賓館的跡象？聽到司機說已經到了的時候，我才看到前方似乎有幾點昏黃的燈光，而且還在樹叢的搖晃中時有時無。一直到了跟前，我才敢相信這真的就是我們將要住宿的洛博賓館，它整個地被樹叢和石頭包裹著，有一個極其簡單的門框。沒有門板的大門，小得僅能開進一輛車。沿著小路進去，幾棟房屋坐落在幾處樹林和巨石之間的空地上。

　　賓館里的房屋建筑基本上都是木結構的，這些看起來結構簡單的房屋里面非常舒適，走進去，你會忘了外面是荒原。有一面墻那么大、十二毫米厚的玻璃窗，可以讓你一覽無余地看到外面的景色。

　　賓館的大堂、餐廳和茶樓都連在一起，順著地勢依次而上，每個地方都會讓你感到驚訝，不是它的裝修風格，就是它的布局，不是獨特的燈具，就是看起來像古董的家具。晚餐后，來自世界各地的人們，自發地組織了一場舞會，一位男性黑人擊鼓而歌，唱的是那首著名的歌曲《將博》（你好），我們在路上剛剛學會這首歌，忍不住和他一起唱起來。一個中東姑娘翩翩起舞，妙曼的舞姿贏得人們的一片喝彩……夜深了，服務員告訴大家，夜里最好不要到院子里去，可能會遭遇動物。有人說，我們就是想看到動物。那就請留下房間號，如果有動物進來，我們給你打電話。有的賓館是采取拉鈴的方法通知客人，有鹿來，拉一下，有豹子來，拉兩下，有獅子來了，就拉三下……整個晚上，外面的風吹得樹葉嘩嘩作響，不知名的鳥在嘀咕，渴望能聽到獅子的怒吼和狼的長嘯，一直都沒能真正地入睡。聽說曾經發生那樣的情況，一頭獅子慢慢地走進大門，在大堂里臥下來，人們只能悄悄地看著它，等著它歇夠了，自己走出去；還有的客人早上起來打開房門，看見幾只貓鼬靠著門在酣睡……

　　天還沒亮，幾個搞攝影的專業人士要去拍攝日出。跟著他們到賓館最高處的觀景臺上，眼前是望不到邊的大草原，覺得自己是在一個從天而降的平臺上，靜觀動物的生活。

　　我們一共在野生動物園里的三個賓館里逗留和住宿過，每個賓館都與周圍的環境極其自然地融為一體，從遠處都是只能看到樹林和石頭，幾乎看不到建筑。有個叫色若勒拉的賓館，又被稱為“石頭賓館”，那個地方原來堆積著很多大石頭，修建賓館的時候，因地制宜，原封不動地保留了很多石頭，賓館的大堂、餐廳，墻面就是幾塊巨石，桌子和沙發邊上，大大小小的石頭觸手可及，有的石頭一半在屋里，一半在窗外。而廚房，則是利用石頭之間的縫隙修的。另外還有一個帳篷旅館，就像一頂一頂的帳篷，有的賓館，屋頂是具有非洲特色的草棚頂……但是，所有這些建在荒野里的賓館的設施和管理，都完全是按照星級酒店的標準來做的，每一個都以自己獨特的風格讓人贊嘆不已，印象深刻。

　　特別應該提到的是，在坦桑尼亞境內的野生動物園里數量不多的賓館中，有四個是中國四川人修的，它們是馬尼亞拉湖旅館、恩果洛恩果洛火山口旅館、賽倫蓋蒂旅館和克拉威娜帳篷旅館，他們修建這些賓館的艱辛而感人的故事可以寫成幾本書。

　　那些孤獨的馬賽人

　　在野生動物園出出進進，都能看到馬賽人，有的三三兩兩在趕路，更多的是在大草原上，像漫步似地放牧著他們瘦骨嶙峋的牛羊。牛和羊排成隊，慢慢地行走，和它們的主人一起成為一道風景。看著他們，覺得天地是如此的廣大，人是多么的渺小。

　　馬賽人一般都很瘦，頭比較小，高高的個子，細細的腿，身上披著大紅色和黑色相間的格子布，手里拿著一根長長的桿子，桿頭上有一塊金屬，特別堅硬，曾經有人試圖用電鉆鉆都鉆不動。而且，那上面有毒，是他們用祖傳的方法煉出來的，可以毒死動物、毒死人。在非洲的很多藝術作品中都有馬賽人的形象，這之前看到那些形象覺得有點夸張和變形，看到真正的馬賽人，就覺得那些形象是相當逼真的。

　　馬賽人是至今生活在野生動物保護區里的游牧民族，分布在肯尼亞南部和坦桑尼亞北部的草原地帶。仍然堅守著以放牧牛羊作為主要的生活方式，有的部落還保留著與獅子搏斗的“成年禮”以及有幾近殘酷的“割禮”。他們的耳朵很大，有的甚至垂到肩上，女孩生下來就扎耳朵眼，以后逐漸加大飾物的重量，耳朵越拉越長，洞也越來越大。我親眼看見有個人的耳朵上有三、四個洞，每個都大得能穿過手指頭，看起來覺得那已經不是耳朵了。

　　我們還看到了馬賽人的村莊，用帶刺的灌木圍成一圈很大的園形籬笆，里面是一些用泥土堆砌成的屋子，像一個個倒扣著的缸，門很小，人彎著腰才能進去。一個村莊一般住著4～8個家庭和他們的牲畜，星星點點地分布在草原、叢林中，與野獸為伍，在廣闊的大草原上，顯得極其孤單。

　　馬賽人鄙視農耕生活，認為耕作使大地變得骯臟。認為牛群是神的賜予，幾乎全部依靠牲畜的肉、血和奶為生，口干了就拔出尖刀朝牛脖子上一扎，拿根小草管吸血喝，就像我們喝飲料。每個家族都飼養了幾十頭牛，專供平時吸允鮮血之用。

　　肯尼亞和坦桑尼亞政府都鼓勵馬賽人定居務農，接受正規教育。近年來，定居的馬賽兒童開始上學，已出現少數馬賽人知識分子。也有馬賽人進城打工，當保安之類的。另外，旅游業的發展也對馬賽人的生活方式以極大的沖擊，有的馬賽人村莊成為了旅游景點，打開大門迎接客人。我們曾經在一棵大樹下看到一群馬賽人，臉上涂著白色的顏料，身穿黑色的長袍，猛一看，嚇了一大跳，以為遇到了魔鬼。那是他們在招攬生意，希望有人和他們一起拍照，然后收一些小費。

　　然而，更多的馬賽人還堅守著傳統的生活方式，悠哉游哉地放牧著牛羊。因為他們的存在，我們看到了一種真正的原始狀態的生存方式，看到大自然中人和動物相處的情景。看著天地間馬賽人孤獨的身影，會使人產生無限的感慨。

　　離開野生動物園，穿過馬賽人居住的地段，汽車重新行駛在平坦的柏油馬路上……恍惚間，像穿過了一段長長的時間隧道，歷經原始洪荒時代、人類的初期社會狀態，再回到科技高度發展的現代社會，其間的沖擊和體味，絕不僅僅是野生動物帶給人們的感觸。

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