傣寨子里的少哆哩散文

　　午飯以后，車載著我們到了距離打洛口岸五公里處的勐海縣境內，走進“中緬第一寨——勐景來”。

　　彝族導游又特別關照大家說，切勿擅自行動，因為這里是處于中緬邊境線上，一不留神就能把一只腳踏出國境。如此若引起麻煩直接影響大家的行程。亦不知此說的是否夸張，但跟團不散倒是很必要的。

　　接待我們的地導“少哆哩”是位靚女。一把黑底花傘下，一張白凈如玉的面龐，身著一套嫩黃色的筒裙，裙裹曲線明朗、豐腴恰當的身材，顯著自然、透著婀娜。斜肩挎著一款花團錦簇的小腰包，整體配搭的很靚眼，且一展無余地勾勒出傣家美女的風韻，展現了傣族風格。她一口流利的漢語普通話，娓娓向我們道來。

　　“勐景來”是傣語，“勐”是村寨、“景來”是龍的意思。傳說當年的天子召樹屯，追一只金鹿到此地。后來人們發現這里隱約可以看到一條龍的影子。人們就都來到這里等候天子，可久候不來，于是就在這里建起了村寨安家落戶了。故稱“景來”。

　　領我們走進傣家。這是一座最典型的傣族村寨。一條天然的國境線“打洛江”，據說在寨子西側流過，河對面就是緬甸。說這里的邊民通婚的、傣撣混居的是正常現象。

　　烈烈明麗的陽光下，鼻息中盈滿鄉土氣息。一塊收割了的水田，稼穡遺茬仍在。簇群蓬大的鳳尾竹，闊葉龐展的芭蕉，還有我叫不出名的植物混種成林于閑田地壟間；淺塘小渠里泛著水花；一派田園景象，一眼鄉村風物。最奪目的是那尊金光爍爍、穩坐蓮盤的坐佛背影。坐佛身邊是一片黃燦燦、密如竹筍的塔林。隨機打聽到，這是西雙版納規模最大的塔林，曾是傣王于公元1802年，為表彰102位高僧建造這大小不等的佛塔。現存58座，是經后來修繕的。因為這里一直是滇西一帶，乃至周邊鄰國的佛教徒，經常來聚集禮佛之地，所以勐景來被稱為“中緬第一寨”，也絕對是名不虛傳。塔林邊，一族巨樹根本盤扎，冠蓋濃蔭。據說，它已有兩千多歲。是釋迦牟尼佛的一位高徒傳經到此栽種的，一直被村民們奉為神樹。每逢重大節日周邊人都來祭拜它。望著那巨幅身影，我心知而不言。所謂那神樹，幾千年的沐雨經風，代代人的心念所托，不說是一棵有鮮活生命的樹，就是一棵枯根無生的木頭也會成了神祗。但可說，它的存在，最直接的證明是：“勐景來”這座村寨，有著古老的歷史。

　　跟著我們的“少哆哩”，走入村寨口。見古樹參天，民居傣樓錯落。時有拐角處，迎面的一棵老榆，不知經年幾許，只看到根部以上的樹身已經腐空，惟剩周皮護駐，但仰頭，卻見它生長的枝葉茂盛。手摸樹干、且嘆唏噓，誠為那不畏滄桑的生命禮贊。矗立路邊還有高大的榕樹，一干老本一圈拋須所生成的小干，一根根斜拉空架擁簇著老樹。老干新干落成開傘狀。把握一干、擺個造型拍張照。別說讀不懂它的形態語言。它可是在默默詮釋一個“族群”的含義。

　　青磚碼砌的村道，膩膩滑滑沾腳底，委婉伸進寨里。道邊淺溝窄窄流水潺潺，騎溝而架的幾圈木水輪，風水流轉徐徐緩緩，任是添出自然生動古樸的氣韻。徐行慢走，右看村道邊，人家的樓廊木樁，豎掛著串起的陶罐，似頑童疊羅漢，圓圓罐肚上一罐一字“景來傣家”。這樣的廣告形式卓而不群，分明在告訴來客，這個村寨還有陶藝制品。不信，再看左邊，竹排上擺著幾個陶罐。湊近看，每罐里都有半罐水，水里泡著一種植物的葉片，附近的草棚的晾衣繩上，還飄動著幾片晾曬的有色土布。少哆哩說，他們的原衣服布料都是自家紡織，用天然植物制作染料上色。

　　村道兩邊傣寨房舍，已不是舊時印象里的那種竹木結構。用水泥磚瓦修建的傣樓，更是富麗堂皇、精巧別致了。家家戶戶的一層樓底堆放著雜物，還有停放著轎車。可二樓住人的風格沒變。

　　說整座村寨110戶，依然保留著傳統的居住形式和生活方式；依然延續并保留了祖先流傳下來的古老的造紙、打鐵、榨糖和釀酒等手工藝。

　　說到傣族人的祖先。傣泰源于云貴高原西部（怒江、瀾滄江中上游地區）的哀牢人。哀牢人是云貴高原地區最古老的民族之一。在哀牢人活動的怒江、瀾滄江中上游一帶，出土了“蒲縹人”遺址，經鑒定至少有八千多年的歷史。

　　說到傣族的歷史，與我們漢族一樣悠久。從公元五世紀居住瀾滄江怒江上游的傣族先民形成有規模的部落聯盟國家，到公元二十世紀，這悠悠幾千年間，傣族，經歷了國家間的侵略、統治，民族間的爭戰、遷徙，乃至于宗教沖突等等一系列的政治風云演變。在生存抗爭與發展變遷中，形成自己的文字，留下了厚重精彩的歷史文化。現在傣族人盡管大多分部在老撾，泰國和緬甸。但與之同根同族分布在中國境內的傣族人，在我國民族的大舞臺上，仍占有很重要的一席位置。傣族在世界的民族之林中也是當之無愧的屬于文明古老的一支民族。

　　放眼看去，與村寨民居同在的一邊，還有坐落考究的廟宇建筑。少哆哩說：村寨里沒有學校，只有“緬寺”（因為所有的佛經皆有緬甸傳入）。村里每家的男孩們長到一定的年齡，便送到那廟里去，在廟里學為人處世，學做人道理。修行了五六年，然后還俗，這樣的男孩才能被族人視為有文化，才能被大家看得起。傣族人虔誠地信奉小乘佛教，幾乎所有的傣族寨子中都有他們自己的寺廟。村民們把宗教融入日常生活。在長期的文明發展中，將“佛教”與“教育”教教合一。

　　少哆哩導游，把我們領進她的家。向二樓踏梯而上，特地關照大家別亂拍扶手欄桿，說那些扶手欄桿都是開過光有靈氣的，請大家要尊重他們的風俗和神靈。四五十號人在她家廳堂內落座。聽她為我們簡單介紹傣家人的婚俗習慣。

　　傣族，是迄今仍然保存著農耕民族的傳統習俗，或多或少的還沿襲著母系社會的遺風。在勐景來寨子里，村長、族長和婦女主任是村里的行政長官。話語權村長沒有族長大，族長沒有婦女主任說話管用。比如寨子里的毛哆哩（小伙子），如果看上哪家的少哆哩（姑娘），便由男方舅父或姨母，到少哆哩家提媒。女方父母不用言語，皆由村社族長首肯。然后男方答應女方一切彩禮條件，婚前男方還必須要到姑娘家干三年苦活。才能將女方娶回另立新家。如果男方拿不起女方所要的彩禮，做完三年長工以后，可以入贅女家。但少哆哩在那家庭中，掌握絕對的話語權和財產所有權。倘若哪一個毛哆哩對家庭，對婚姻有辜負表現，他的少哆哩一把“蠟條”擺出去，他就被掃地出門。可憐的是那個毛哆哩從此在村寨里再也抬不起頭，再也沒有哪個“少哆哩”去問津他了。

　　聽說來很是有趣，在座團友之中，也有唏噓驚詫的。但大家都認知到，這不僅是一個古老的民族，還是一個相當傳統的社會集群。長期農耕生活歷史，形成了他們獨特的人文結構。但他們更貼近自然生活，星火傳承民族性，保留著他們的風土人情、習俗文化。

　　從導游少哆哩家出來，我特地來到村寨的寺廟前。高樹濃蔭，綠草青坪上的幾棟廟舍，白色墻黃色底座、舍頂朱瓦。那頂如鯉脊的廟宇，每個翹檐形狀都是騰飛的金孔雀圖騰，重重疊疊地鑲嵌，金色璀璨，使得整座建筑顯得特別精致而玲瓏。游人姍姍而來，卻是驚不起所處的靜謐。駐足在“貝葉文化”的公示牌下，細讀：“竹簡，把古漢文化源遠流長，貝葉，把傣族文化保留至今。“貝葉經”，是用棕櫚科的貝葉棕的葉片，經煮、曬、壓后修理成冊。在冊的兩端打上孔，用繩子竄起。然后用特制的鐵筆把文字刻在上面，再用小桐子油拌上煙墨，刷在貝葉上，使文字清晰地顯示出來。它能防潮、防腐、防蛀，數百年后字跡仍然清晰。它為佛教的流傳，起到了重大的作用”。

　　看著有英文、傣文和中文三種文字的介紹，想必“貝葉經”應當是屬于世界級的文化遺產了。我看得真切，不禁為之驚奇嘆服。通過它，不難明白一個道理：任何一個民族如果不能保有它完整的文化，不能享有自己的文字，它的歷史存在是很難保持長久。“貝葉經”，傣族人是為傳承佛教文化而創造出來的一項文明。我雖無緣一看究竟，但知道有此，不難洞悉傣族人悠久的歷史文化淵源。還有比這更讓人值得尊重和由衷贊佩的嗎。

　　復行村道，我注意到村道邊上，有三三兩兩誰家的“少哆哩”，站在很簡易的桌子后面，那桌上擺著一條一條堆砌整齊的紅糖塊。每一張太陽色的臉上，睫毛忽閃忽閃下的眼睛里，黑白分明亦是透出質樸的光澤。走近前，她們安然靜氣的，也不多聲言招攬，只用生硬的漢語向我說：自家榨滴、十元一包、帶上回家……

　　回到村口，又遇見四五個戲耍的村娃。她們衣著簡樸，一臉童稚，每一對眸子都如清澈的山泉。最惹人心憐的還有一個大約有七八歲的小“少哆哩”，背著小小的“毛哆哩”。看著他們天真無忌的在一起嬉戲，我不禁想到剛才見過的那些水田，臆想中傣家人那一把把撒下去的稼穡種子。秋收冬藏年復年，在這里，播種與收獲大概不需要季節界定。但有一種原始的溫暖，貼心襲來，恍惚地感覺到勐景來這整座寨子，都變得特別的謙和生動。不知為啥，我似乎也回到了童年。

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